چگونه،بهتر عکاسی کنیم؟

آیا تا به حال دوربینی را خریداری کرده اید که نتوانسته باشید از آن درست و حسابی کار بکشید و فکر کرده باشید که دوربین دارای عیب و ایراد است و باید آن را عوض کنید ؟ مثلا در نور زیاد تصویر محو ( نور خورده ) و در تاریکی تصویر تیره شود ؟ و یا حین حرکت عکس گرفته اید و تصویرتان هاله دار شده باشد ؟ و مشکلات دیگری که شاید از ضعف دوربین نبوده و فقط شما باید کمی حوصله به خرج داده و با چگونگی استفاده بهینه از آن آشنا می شده اید. چرا که تنظیمات متفاوت دوربین نتایج گوناگونی را در پی دارد . حتی گذاشتن دوربین در وضعیت اتوماتیک نیز گاهی چاره ساز نیست و در مواقع زیادی شما مجبور می شوید سیستم گشودگی دوربین تان را چندین بار باز و بسته کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید و این موضوع در مورد دوربین های دیجیتالی با طیف گسترده تنظیمات اضافی آنها نیز صدق می کند. برای اینکه بتوانید بهترین تصمیم را در مورد تنظیمات بگیرید باید در مورد تاثیرات آن روی عکس اطلاع داشته باشید تصور کنید میزان سفیدی عکس را اگر به صورت دستی تنظیم کنید ، نتایج بهتری از حالت اتوماتیک داشته باشد . اما آیا این موضوع همیشه صحیح است و چقدر تفاوت ایجاد خواهد کرد؟ و از آنجایی که همه تصور می کنند افزایش ISO باعث افزایش اختلال و کاهش وضوح تصویر می شود ،می دانید میزان تفاوت چقدر است ؟اگر اطلاعات شما در این موارد کم است ، چگونه می توانید تصمیم بگیرید برای گرفتن عکس بهتر در حالتی خاص ، باید سرعت شاتر را زیاد کنید که البته شایدکیفیت عکس را پایین هم بیاورید ؟ تست کردن دوربین سخت نیست و نتایج به دست آمده احتمالا باعث تعجب خواهد شد . از این طریق می توانید از دو روش خاص ، بهترین نتایج را از دوربینتان بگیرید . اول اینکه از به هم ریختگی رنگ ها که می تواند باعث کاهش کیفیت عکس شود ، جلوگیری کند و دوم می توانید را های به دست آوردن کیفیت بهتر عکس را کشف کنید . تست های ذکر شده در زیر تا حدودی راه گشای شما خواهند بود و شما می توانید با کمی حوصله ، با هر دوربینی که در دست دارید نتایج خیلی خوبی را به دست آورید. ● گشودگی اگر تا به حال در وضعیت های نوری متفاوت عکاسی کرده باشید ، با این معضل رو به رو بوده اید اما کمی آشنایی با ساختمان دیافراگم و به کار بردن تکنیک های زیر راهگشای شما خواهد بود. به دست آوردن گشودگی مناسب ، کار ساده ای نیست . حتی با وجود سیستم های نور سنج امروزی که میزان پیچیدگی و هوشمندی حیرت آوری دارند ، همچنان موفقیت هایی پیش می آید که حتی هوشمندترین سیستم های اندازه گیری نیز اشتباه می کنند ما در اینجا ۳ نمونه کلاسیک را انتخاب کردیم : عکس هایی که بیرون در محیطی روشن و یا با آسمان ابری گرفته شده عکس های که از سوژه هایی گرفته می شود که پشتشان نور زیادی می تابد و عکس هایی که از اشیا سفید یا با رنگ های روشن گرفته می شود تا چه حد دوربین تان می تواند عکس های خوبی از این سه موقعیت بگیرد؟ آیا استفاده از الگوهای اندازه گیری متفاوت (sport lock و Multi pattern و Center Weighted تفاوتی ایجاد می کند ؟ یا آیا احتیاجی هست خودتان کنترل آن را در دست گرفته و از قابلیت قفل کردن گشودگی استفاده کنید ؟ پس جبران EV چه می شود ؟ چه موقع باید آن را به کار ببرید و تا چه حد ؟ مسائل بسیاری وجود دارد، اما نتایجی که به دست آوردیم و برایتان توضیح خواهیم داد ، نقطه شروع خوب و کارآمدی به حساب می آید. ● هوای ابری ▪ Multi pattern گرفتن عکس در محیط بیرون ، که آسمان نیز بخشی از تصویر است ، همیشه مشکل ساز بوده ، مخصوصا در هواهای ابری که آسمان خیلی روشن تر از دیگر نقاط تصویر است . آیا سیستم اندازه گیری multi pattern دوربینمان می تواند ناحیه روشن آسمان را تشخیص داده و گشودگی را مطابق با آن تنظیم کند ؟به زبانی ، نه. در این عکس ، گشودگی کمتر از حد متناسب است . ● Center Welghted اگر سیستم اندازه گیری multi pattern نتواند از پس آن برآید ، سیستم اندازه گیری Center Weighted چه شانسی می تواند داشته باشد؟ در این جا دوربین ، نور را در تمامی صحنه پخش کرده ، ولی لنز روی بخش مرکزی تاکید دارد . اگر شانس با ما باشد ، اینجا جایی است که سوژه اصلی عکس قرار دارد در نتیجه ، نتیجه به دست آمده خیلی بدتر از سیستم اندازه گیری multi pattern نیست. ● Spotlock شک داریم نتایجی که شما به دست می آورید خیلی با نتایجی که ما به دست آوردیم ،متفاوت باشد تنها راه حل قابل اعتماد (طبق تجربه ما )استفاده از سیستم اندازه گیری spot (اصطلاح اندازه گیری pantial در دوربین های کانن) است ، دوربینتان را روی سوژه مورد نظرتان تنظیم کرده ، سپس دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا فرایند خوانش را قفل کند ، تغییر فریم دهید و عکس بگیرید. ● تابش از پشت سوژه ▪ Multi pattern سیستم های اندازه گیری Multi pattern برای به کاربردن در مورد سوژه های سخت مثل تابش نور شدید در پیش زمینه ، طراحی شده اند . آیا دوربین، گشودگی را افزایش می دهد تا نور بیشتری به سطح سمت دوربین سوژه تاییده شود و یا اینکه به صورت یک دست باقی خواهد ماند ؟ نتیجه نسبتا خوب است و تعادل خوبی بین جزئیات سوژه و نور پیش زمینه وجود دارد. ● Center Welghted ▪ سیستم اندازه گیری center Weighted چطور؟ آیا موثر خواهد بود ؟ نه این بار . نور کلی پیش زمینه ، گشودگی متوسطی با طیف رنگی خوبی ایجاد می کند اما جزئیات خیلی کمی از سوژه مشخص است ، به عکس اگر یک عکس پرتره بود ، صورت سوژه مان خیلی تاریک می شود. Spotlook قابلیت اندازه گیری spot (اندازه گیری partial در ۳۰۰D ): دوربین را روی گوشه سوژه که به سمت تان است و یا روی جسمی با نور مشابه تنظیم کنید ، گشودگی را قفل کرده ، تغییر فریم دهید و عکس بگیرید . این روش به خوبی جواب می دهد ، ولی حواستان باشد جسمی با تن متوسط برای خوانش اندازه گیری تان انتخاب کنید ، نه جسمی که خودش ذاتا روشن یا تاریک است. ● تئاتر تاریک و روشن ▪ Multi pattern در سوژه های با تئاتر تاریک یا روشن ، سیستم اندازه گیری Multi pattern خیلی نمی تواند کمک کند ، چرا که دوربین نمی تواند یک سوژه را شناسایی کرده و بفهمد باید به چه شکل به نظر برسد . بهترین کاری که می تواند انجام دهد این است که گشودگی را انتخاب کند که سوژه را با میزان متوسط طوسی نمایش دهد . نتیجه آن است که برف ، کاغذ، زغال و گربه های سیاه همه شان را باتناژ متوسطی از طوسی نمایش می دهد. ● Center Weighted در اینجا باید به EV متوسل شوید . برای اشیاءروشن باید گشودگی را افزایش داده و برای اشیاء تاریک کاهش ، چرا که باید دوربین ، آنها را با تناژی متناسب نمایش دهد . میزان جبرانی متفاوت خواهد بود و میزان کردن آن نیاز به تجربه دارد . ما در اینجا از +۰.۷ برای EV استفاده کردیم ، اما کافی و مناسب نبود . ● Spotlock با افزایش EV به +۱.۳EV می توانید سفیدی مناسبی برای سوژه تان ایجاد کرده و به علاوه جزئیات شی مشخص شده را نیز حفظ کنید . اصولا خیلی معمول نیست که میزان EV را برای اشیاء تاریک استفاده کنند ، ولی عموما مجبور می شوید گشودگی را تا ۱EV کاهش دهید.معمولا خیلی لازم نیست پایین تر از این حد بروید ، چرا که در این صورت ، عکس تان به صورت غیر طبیعی تاریک به نظر خواهد رسید. ● عملکرد لنز عکاسان با تجربه می دانند کیفیت لنز نقش بسیار مهمی در کیفیت عکسی که دوربین تولید می کند ، دارد . احتمالا آنها این مسئله را نیز می دانند که کیفیت تصویر ، با روزنه های کوچکتر ، بهتر می شود این به آن دلیل است که روزنه های کوچکتر لنز عیب اپتیکال که نتیجه تلفیق اجتناب ناپذیر در طراحی لنز است را بر طرف کرده و یا کاملا خنثی می کنند. اما این مسئله چقدر در زمینه دوربین های دیجیتالی صدق می کند ؟ در اینجا ، رابطه سنسور بسیار پیچیده تر است و استفاده از سنسور های کوچک در دوربین های فشرده ، نمادی از نسل جدیدی از لنزهای بسیار کوچک است . ما دوربین EOS ۳۰۰D مان را در ۳ حالت متفاوت روزنه لنز با سوژ های که می تواند نشانگر وضوح ، سایه دار کردن گوشه ها ، در هم ریختگی رنگ ها (حاشیه دار شدن ) است امتحان کردیم ، می توانید این تست ها را روی دوربینتان انجام دهید تا بتوانید روزنه لنزتان را به درستی تنظیم کنید. ● روزنهF۴ ما مجموعه ای از ۳عکس را با زومmm ۱۸ ۵۵ کیت زوم با استفاده از دوربین کانن EOS ۳۰۰D انجام دادیم . اولین عکس با ماکزیمم روزنه F۴ که در عرف عکاسی این میزان ، بدترین حالت عملکرد را به همراه دارد ، انجام شد.اگر به عکس دقت کنید ، در گوشه های فریم جزئیات عکس به طور قابل توجهی محو شده است ، اما در قسمت میانی ، هیچ تفاوتی بین آن و دیگر حالت ها مشاهده نمی شود . اطراف عکس کمی سایه دار شده است و در اطراف شاخه ها نیز کمی هاله آبی رنگ دیده می شود . ● روزنهF۸ در عکسی که با روزنه F۸ گرفته شده بهبود بیشتری حاصل شده است . با اینکه قسمت وسط فریم هیچ تفاوتی با عکس اول ندارد ، ولی گوشه های آن خیلی بهتر است در این حالت در گوشه ها ی تصویر هیچ سایه ای دیده نمی شود ، بنایراین با کمی صبر کردن می توانید تناژ عکس را در تمام تصویر افزایش دهید . در این حالت همچنان کمی سایه های آبی در اطراف شاخه ها در گوشه های تصویر دیده می شود ، که البته می تواند دلیل بازتاب لنز (در هم ریختگی رنگ ها ) یا ضعف سنسور باشد که سوژه های مشخص روشن ، روی پیکسل های تاریک تر اطرافشان اثر می گذارد. ● روزنهF۱۶ اکثر اعتقاد دارند با روزنه F۱۶ ، لنز ها مشکل " تاثیر انکسار" پیدا می کنند . روزنه های کوچک تر ، میزان نوری که در اطراف گوشه های دیافراگم ها لنز تفکیک می شوند را افزایش می دهند . این مسئله باعت تنزیل کیفیت عکس و محو شدن آن می شود . با این وجود در حالت F۱۶ لنز کانن ما، بهترین حالت عملکرد را ارائه داد . وضوح وسط و گوشه های تصویر ، همانند حالت F۸ بود ، اما سایه های رنگی اطراف فریم خیلی کاهش پیدا کرد . شما می توانید چنین آزمایشهایی را روی دوربین های فشرده نیز انجام دهید ، اما بهترین میزان روزنه معمولا همان حدود F۸ است.

آیا تا به حال دوربینی را خریداری کرده اید که نتوانسته باشید از آن درست و حسابی کار بکشید و فکر کرده باشید که دوربین دارای عیب و ایراد است و باید آن را عوض کنید ؟ مثلا در نور زیاد تصویر محو ( نور خورده ) و در تاریکی تصویر تیره شود ؟ و یا حین حرکت عکس گرفته اید و تصویرتان هاله دار شده باشد ؟ و مشکلات دیگری که شاید از ضعف دوربین نبوده و فقط شما باید کمی حوصله به خرج داده و با چگونگی استفاده بهینه از آن آشنا می شده اید. چرا که تنظیمات متفاوت دوربین نتایج گوناگونی را در پی دارد . حتی گذاشتن دوربین در وضعیت اتوماتیک نیز گاهی چاره ساز نیست و در مواقع زیادی شما مجبور می شوید سیستم گشودگی دوربین تان را چندین بار باز و بسته کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید و این موضوع در مورد دوربین های دیجیتالی با طیف گسترده تنظیمات اضافی آنها نیز صدق می کند.